Dimitry, поздравляю.

http://s1.ipicture.ru/uploads/20111127/f6evsjGS.jpg так тоже работает.

всмысле забанить пациэнта?

Да резистор, правильно поправили 100к [104].
Диод D7 зашунтирован переходом транзистора Э->Б. Эти две детальки в любом случае желательно снять и проверить по отдельности. С неисправными переходами выбросить.

Poter, а можно пожалуйста попроще... я Вас не понимаю иногда...

Вы писали "Диод D7 зашунтирован" - знаю что шунтируют амперметры, то есть пускают амперметр паралельно шунту, уж не знаю зачем, наверно что бы облегчить ампертметр, сам этим даже как то занимался. эээ... это всё я к чему, зачем шунтировать диод?

"переходом транзистора Э->Б" - это биполярный я так понимаю? эмиттер - база, то есть диод стоИт паралельно с выводами Э и Б? такс...туманно конечно но что то понимаю...

"С неисправными переходами выбросить" - это я не понял про что Вы ... вы про обе детальки? диодик и биполярник? хотя да, это ж полупроводниковые элементики, оба имеют переходы ...p-n, n-p - для диодов и p-n-p, n-p-n для транзисторов... то есть отличаются направлением тока(э=>к, к=>э)...насколько помню, что бы транзистор открыть, надо подать ток на базу...а ток зависит от коэффициэнта усиления, то есть в зависимости какая цифра коэф.усиления, делим основной ток на эту цифру и узнаем какой ток необходим для полного открытия транзистора...

смотрю вот на схемку "драйвера блока"(вроде так)

Poter, Вы можете пояснить работу драйвера? пожалуйста. То есть с drv идёт импульс через диод на затвор полевика, а так как биполярник стоИт паралельно(как бы) диоду, импульс так же приходит на базу биполярника, тем самым открывая его... никак не пойму

по основному, снять биполярник и диод и проверить?

спасибо

Dimitry, еще раз прошу прощения, наверно все же увлекаюсь иногда.

Переходы это действительно свойство полупроводника, когда он проводит "плюс" только в одну сторону. от P к N.
С диодом понятно, от плюса к минусу, само его обозначение на схеме, как бы стрелка.
У биполярного транзистора два перехода. Там тоже стрелка показывает куда переход направлен. ( к базе P-N-P ) или ( от базы N-P-N ).
D7 вероятно в одну сторону показывает 650 "диодных" Om. А в другую прибор показывает 585 - переход P-N-P транзистора.
Все бы ничего, но детали побывавшие под перегрузкой иногда имеют пробой или утечку перехода, например 900 "диодных" Ом. Этот переход с утечкой, нормально уже никогда работать не будет. Но из-за того, что его как бы "прикрывает" переход соседа мы его прибором увидеть не сможем, т.к. переходы не суммируются ( как обычные Омы).
Отсюда детали рекомендуется распаивать и мерить отдельно.


Работу драйвера, если что, объясню чуть позже.

припаял 2 ножку, сигналов нет на приборе, кажись оптрон на том свете... выпаивать?

Да, конечно, начать лучше с оитрона. Если не поможет зарисовывать всю схему, которая имеет отношение ко второй ножке. Эти схемы у каждого блока индивидуальные, и я совет дать не видя ее не смогу.
Но, как вариант, сначала померить все стабилитроны, это как правило, наиболее уязвимое место.

Попробую.

В отличии от биполярного транзистора, которому надо подать ток базы, ( порой значительный - зависит от нагрузки ) у Полевика нет тока базы. Есть только напряжение. Или по другому он открывается положительным потенциалом, не имеющим никакого тока ( так называемым полем). После этого источник напряжения можно убрать, часть потенциала останется на затворе (в виде заряда), и полевик будет открытым, какой бы ток через него в это время не проходил.

Теперь наша задача закрыть его:
Замыкаем затвор на массу, тот остаточный положительный заряд, который "сидел" на затворе стекает на массу и полевик закрывается.

Но в блоках-то частота импульсов огромная, и скважинность самого импульса может составлять 0.1% от 100%. То есть нам нужно открыть полевик на и тут-же мгновенно его закрыть. Открыть, как мы поняли, его не сложно, достаточно подать "жидкий" плюс с напяжением 10 - 16V.
А вот закрыть надо мгновенно, с крутым фронтом, чтоб не превысить необходимый ток насыщения феррита. То есть нужно побыстрей и посильней замкнуть его на массу или на вывод "S".

По идее это может сделать сама ШИМ-ка. Но ключики в них как правило слабенькие, и выв. drv , стараются развязать с затвором полевика через резистор 20 - 80 ом. Открывается полевик через них без проблем, а вот закрыть с крутым фронтом сложней. И напряжение на выходе блока начинает как бы немного колебаться или пульсировать... В хороших блоках в помощь микросхеме ставят драйвер.

См схему. Положительная часть сигнала идет на затвор полевика через диодик. Полевик открывается. Отрицательная, идет на базу биполярного транзистора P-N-P(открывается минусом) . Тот уже легко и надежно "садит" затвор на массу. Полевик закрывается.

* В принципе сигнал ШИМ и есть чередование положительного и отрицательного сигналов, которые Вы и видите на обоих светодиодах.

* Скважинность это продолжительность времени открытого полевика во время каждого импульса , измеряется в %

аааааааа... понял, спасибо Poter!
вот еще вопросик... а что приходит на сток полевика БП ? я так подозреваю выпрямленный ток с сети, и так как он постоянный(более менее), придя на первичную обмотку трансформатора создаст ток только в момент прихода...дальше с вторичной обмотки мы ничего не получим. а драйвер в компании с м/с закрывает и открывает полевик, с огромной частотой, то есть уже на первичную обмотку трансформатора идёт переменка! с огромной частотой, то есть на выходе вторички получаем большой ток благодаря высокой частоте. и опять же высокая частота позволяет увеличивать силу тока проходящего по обмоткам трансформатора, при малом сечении провода... поэтому транс такой миниатюрный...
я правильно понимаю?

Отбросив лишние "заумности", все верно.

Sorry: "заумности".

Все эти замечательные подробности нужны как правило при разработке блоков.
Но при ремонте, лучше представлять процесс именно так, как сейчас его предстввляете Вы.

вытащил оптрон, называется РС123. запчастей пока нет

Индикаторы загорелись?

нет... займусь тем что относится ко 2 ножке

Только полярность сами определите.

это Вы про драйвер?

Нет, когда будете проверять детали на второй ножке, или зарисовывать схему, могут попасться такие транзисторы.

ооо... это чудо которое я приобрёл еще и уникальное...

вот еще кой чего... плата блока с навесным обёрнута должно быть в термостойкий пластик, далее в металл, который соединён с ножкой конденсатора на плате, только потом пластиковый корпус. кажись термостойкий пластик исчез... его кто то выкинул приняв за мусор, он был получёрный от взорванного актива ну и... так вот, можно его чем то заменить, к примеру найти что либо подходящее в сантехническом магазине?
и это, вечерком дорисую схемку, на счёт второй ножки м/с, там кст попа еще та, я ничего не понимаю, просто звоню в диодном режиме от элемента к элементу, на фотку смотрю, фотик не плохо увеличивает, да и на платку поглядываю... и это, Poter, конденсатор, к примеру планарный, имеет сопротивление в диодном режиме? у меня есть 35 Ом, и помоему еще один не имеет сопротивления...

А что Вы смеетесь, Это лучший конструктор для сборки Б.П ( уже почти все есть).
Тем кто знает толк в Б.П. он просто подарок. По многим х-кам он действительно уникален.
После доработки превращается в оч. надежный, неприхотливый 90 W блок питания для ноутбука. ( читать тему выше ).

Пластмасска это изолятор частей блока от экрана, который через ножку конденсатора идет на низковольтную массу блока. В некоторых блоках используется очень плотная бумага черного цвета, слегка покрытая чем то вроде талька.
Там по большому, изолировать хорошо от массы нужно только силовые контакты актива, со стороны платы, "+" электролита, и первичной обм. трансформатора, особенно места пайки и выступающие ножки деталей.
Бумагу, наверно, лучше взять в канцелярии или в фотомагазине, самую плотную, покрасить ее перманент- маркером в черный цвет, ( это принципиально т. к черный цвет лучше поглощает и рассеивает ИК-лучи ), можно даже на 2 - 3 раза. Выступающие, острые ножки деталей округлить надфилем. На плату, рядом с выступающими контактами, приклеить пятачки или узкие полоски резины, высотой примерно 1.5 - 2mm - что б они не давали бумаге прогнуться.
Клеить лучше всего тем же белым герметиком. Это автомобильный герметик Казанского производства, ток он абсолютно не проводит не в сыром не в застывшем виде. Так же его можно доолнительно нанести на высоковольтные контакты пайки, если уверенны что паять больше не придется.

эээ... это казанский герметик?? а я думал термопроводная паста... всё гениальное просто...

По последним данным, конденсаторы постоянный ток не проводят.
Если у Вас в диодном положении показывает 35, ищите по этим же дорожкам параллельное сопротивление 42 - 68 оМ ( точно можно узнать переключив прибор на омы.)
Если такое не найдется, то вероятно Вы близко к разгадке. Керамические кондесаторы в блоках пробивает крайне редко, лучше вначале поискать параллельный этому конденсатору переход транзистора или диода, и поднять его первым. Посмотреть "освободился" конденсатор или нет. Если нет - продолжить поиск или поднять кондерик.

Теперь понятно, почему две недели Вы не хотели его счищать.

мне даже чуток понравилось)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111206/qPizEdVG.jpg
транзистор я не понял как проверять, полярностью думаю нельзя это назвать...
диоды рисовал как раз по направлению пропускания, где не указано сопротивление там обыкновенный диод. И это, Poter, проблемно поднимать планарные элементы... м/с еще ладно, ножку разогрел и зубочисткой отогнул, а 1х2мм трудно, боюсь ...
что скажете, посоветуете, поправите?

а это, герметик хорошо проводит тепло или его по какой то другой причине напихали в блок? они бы еще собранные блоки заполняли до верху им