При включении ноута,БП уходит в защиту (БП-рабочий).Померил разьем питания,а там почти короткое.. 1.7ом.Снял проц,привода,память..безполезно.Прозвонил полевики и диоды у разьема питания и около разьема аккумулятора--все целое.Где копать,подскажите???В ноутах -новичок.Может кусочек схемы включения питания кто подкинет,или ссылку???..Спасибо...

смотри внимательно битые камоп ключи токовые, диоды обратного гашения по вторичному питанию и пробитые керамические ёмкости.

Звоню и полевики и диоды и большую керамику.Хорошо бы знать в какие узлы идет 19в от БП.???...Странное дело-выпаял разьем питания с материнки,сопротивление между "плюсом" и "массой"(на площадках от разьема) увеличилось до 3ом.(все равно маловато).А на плату матрицы идет 19в ???

Звоню и полевики и диоды и большую керамику.Хорошо бы знать в какие узлы идет 19в от БП.???...Странное дело-выпаял разьем питания с материнки,сопротивление между "плюсом" и "массой"(на площадках от разьема) увеличилось до 3ом.(все равно маловато).А на плату матрицы идет 19в ???

Причем тут матрица? На столе надо иметь только мамку.
Если интересно - матрица питается от 3.3V, а вот инвертор часто питается от 19V.

Рекомендую метод прогрева - берешь любой источник питания, выдающий не более 19V и не сильно боящийся замыкания. При этом он должен давать серьезный ток - ампер 10-20. Подключаешь, и смотришь, где греется. Смотри не обожгись, и еще - не переборщи с током (автомобильный аккумулятор хоть и доступен, но явно будет перебором - может легко сжечь нафиг силовые проводники на плате).

У нас в практике было 2 случая, когда ремонт материнской платы заключался в том, что отверстие в мамке, в которое вставляется плюсовой штырек гнезда питания, просто взяли и рассверлили сверлом бОльшего диаметра. И все - короткое ушло. Замыкание было между слоями платы.

Да,Shurick,слышал о таком способе,но что-то страшновато применить.А вот мысль про замыкание в слоях (на плюсовой ножке разьема) вполне реальна.Хотелось бы выяснить еще вот что: после разьема питания напруга 19в сначало обязательно идет на предохранитель а потом в разные стороны, или может отходить сразу от разьема,минуя предохр...???

Сначала все равно предохранитель должен быть.

Вот перед тем, как плату сверлить, надо 10 раз примериться и перепроверить - метод все-таки экстремальный. Прогрев для этого отлично подходит. Рекомендую.

В качестве источника тока при прогреве можно брать либо специальные лабораторные источники с регулируемым напряжением и заданием максимального тока, или сделать из каких-нить аккумов, возможно, добавив ограничивающее сопротивление. Т.к. нагружать надо цепь 19V - подойдет и автомобильный аккум с резистором в виде мотка проволоки, и аккум из UPS или несколько параллельных банок LiIon с аналогичной конструкцией. Провода нужны достаточно толстые, и надо обязатально их припаять к мамке, чтобы контакт был хорошим. Учти при расчетах сопротивления - ток короткого замыкания у автомобильного аккма - ампер 200, у аккума из UPS - ампер 50-70, у здоровой новой банки LiIon - ампер 15-20.

Спасибо за совет,Shurick.Я возьму это на вооружение.Дело в том (забыл написать)что после предохранителя короткого нет.Ко мне бук попал уже без предохранителя,вероятно была попытка ремонта.Получается замыкание до предохр.И если все питается после F1 - остается вариант замыкания дорожек в глубине платы вокруг ножки "плюс"питания.Тут одинаково опасны оба метода:прогрев или сверление.Спрошу хозяина разрешения на "крайние меры" а там уж решусь.Может еще будут мысли ???

ПОВТОРЯЮ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО:
Не надо давать идиотских советов, особенно в форуме, если этими советами воспользуются не спецы Если данный метод тебя устраивает, пользуйся им и дальше, и не выводи на всеобщее обсуждение как правильный совет, которым могут воспользоваться. А теперь разьясняю: Это работает только в случае к\з в начальных цепях питания, и если ты точно представляешь где находится к\з. В случае если пробит любой ключ положительного плеча цепей вторички, стабилитрон или низковольтный формирователь, то твои мощные 19 вольт пойдут дальше на схему убивая по питанию все низковольтные микросхемы. Я за время работы насматрелся таких буков , убитых путём прожига. И если люди которые не так круто разбираются в ремонте ноутбуков, как ты, то воспользовавшись твоим советом , убьют свой бук наверняка в 90% из 100. Я не против метода прожига, НО помимо того, что куда то что то надо подключить, надо подробно знать куда и какое напряжение для прожига (1в, 2.5в, 3в, 5в ) и с каким током давать. С дури можно *** сломать. Вспомни многоуважаемого bobeni, который прогревал свою видеокарту в духовке, и тех кто воспользовался советом для снятия пароля отпаять такую то ногу........положить ноутбук на 3е суток в морозилку.......
Я бы давно выложил туе способ борьбы с К\З путём метода прожига определённых цепей, и правильную методику, если бы знал, что этим воспользуются правильно. Про данный метод ты мог бы написать в закрытом форуме, где люди точно знают куда и сколько можно. Для сведения сам я лично 3я вольтами помимо пробитой ёмкости убивал ещё и питание проца, а потом пол дня восстанавливал всё назад в работоспособное состояние, а ты сразу 19...

Алексей,советы Shuricka я рассматриваю как варианты ,а не как прямое руководство к действию.И чем больше советов,тем лучше.Но главное- понимать суть происходящего.Поскольку я без схем на ноуты,вот и спрашиваю,как разводится питание???Благодарю за любое участие в теме. (во загнул...)

Удалил

Алексей, я позиционирую этот метод не как прожиг, а как нагрев неисправного элемента или места на плате, чтобы потом наощупь найти, где греется. Насчет убийства бука - спорно. Если ток не превышать, о чем я предупредил - ничего стрельнуть не должно. Кроме того, после выпайки гнезда сопротивление изменилось, а это говорит, скорее всего, о замыкании именно в плате, а не в деталях. Это резко понижает шансы починить эту машину методом выпаивания всего подряд, да и намного менее вероятно, что она умрет, даже если получится не прогрев, в пережигание.

mars меня понял правильно, да и предупредил я 10 раз. Сообщения поудаляйте, чтобы больше никто не насмотрелся.

Насчет bobeni и его пайки в духовке - смех смехом, но эта технология недалека от промышленной технологии пайки плат. И тут не прикалываться надо, а извлекать рациональное зерно.

Пришёл такой-же бук,включается с кнопки,кулер крутится,экран чёрный ,система не грузится.После вскрытия установил что конденсатор С65 ,что по питанию,возле КМОПа висит,разорван напрочь,а он похоже был керамикой.
Может кто что подскажет,заранее благодарен за помощь.

Главное не делай такой "диагностики".
Был у меня после ниё аппарат - там ВСЁ было понятно и даже видно как некоторые микросхемы внутри устроены.
Попробуй для начала заменить кондёр, они иногда сами по себе дохнут(причём гораздо чаще чем от внешних причин).
Есчё лучше понять в каких цепях он там стоял - номинал иногда имеет значение.