Прошу помочь, вторая поломка. Первый раз отдавал в сервис, отдал туеву кучу денег, повторно жаль. Симптомы не стого не с сего пропало питание от б/п. на заряде аккумулято отпахал до 10% заряда, дальше заметили выключили. Разобрал ноут, явно паялся прямоугольный элемент (маркировка стерта) включенный первым от разъема б/п последовательно в цепи +19 (рядом с ним кондер как точка - на пробой не звонится (на плате)). Этот элемент звонится в обе стороны, что это такое - сопротивление? Доп. информация: Повторюсь от аккумулятора все норм. работает, при подключении б/п - заряд не показывает не лампочка не виндовс, светодиод на самом блоке питания моргает и проседает немного яркость, как показал замер в подключеном состоянии напряжение с +19,5В в х/х падает до 12В. (Думаю кто-то коротит?) Если можно хотябы скажите что это за прямоугольный элемент и чем его заменить? (Жаль не знаю как фотку прикрепить). Пожайлуста помогите.

Это дроссель, он должен звониться в обе стороны. А какое напряжение между землей и этим дросселем, до и после него?

Проверь блок питания, например нагрузи его автомобильной лампочкой и посмотри просядет напряжения или нет. Если все ОК тогда уже приступай к поиску кз на материнке.

Спс. за быструю реакцию, не ожидал. Интересно первый раз мерял, то все было стабильно - 12В. с копейками, а сейчас напруга скачет 10, 12 14В и само собой что до что после дроселя (осцилографа понятно нет, меряю китайским мультиметром). но так же случайно заметил, что без батарейки напруга на разъеме 19,5В. Но от аккумулятора работает?

В блоке питания уверен, т.к. повторюсь, что эта поломка у меня второй раз. И по заявлению магазина, мастер менял мамку, в чем я очень сомневаюсь, почему и не спешу повторно отдавать камп в ремонт туда же. Я сам инженер, электромеханик правда, но в схемках шарю, так что пойду завтра куплю паяльничек понадежнее и займусь выпайкой всех элементов ли 36В можно?. Мне видится КЗ на каком-то элементе, из-за которого материнка и не принимает напряжение от б/п. Если можно подскажите кто это может быть, или же я неправ в корне и такому лузеру одна дорога к умному дяде? (Хотя в элементарной базе я думаю разбираюсь и хотел бы сам поставить его на ноги)

Думаю, дроссель сломан механически (визуально может быть не видно)- его замените (ваш стоит:150 Ом\100 МГц), либо разъем питания снять об лудить и поставить на место.

Так же может быть изломан провод БП.
Блин, верните правку постов!

А можете подсказать название (маркировку) дросселя или просто сказать куда нада? За номинал спасибо. И провод щас проверю, но сумневаюсь т.к. после ремонта с такими же симптомами этот же блок отработал больше 2лет, хотя все бывает. И если не тяжело то подскажите на что еще можно обратить внимание. Хотя я вот думаю если это дросель или шнур то почему напряжение прыгает не в диапазоне до 19В? Или вы предполагаете что шнур не просто сломан а коротит?

Счас проверяю блок питания, прошу не забивайте на меня. Пока все настораживает. минут через 10 отпишу о выводе!

Всем спасибо за помощь, прошу зайти сюда завтра, т.к. сюдя по всему вы были правы и либо я акуратно запорол сам б/п либо он все же вся проблема в нам, т.к. при попытке запитать 2 лампы на 12В и 20 Вт (последовательно включенных для 19В б/п) он не тянет а светодиот гаснет. А сейчас попробовал и 1 лампу и тоже не тянет!!! Надеюсь в этом вся проблема. Спасибо. И прошу зайдите завтра убедиться что все впорядке. Я отпишусь обязательно.

Если не разошлись, а как отрыть б/п??? Он на защелках? тупо расковыривать?

Видимо пилить... Либо (если повезет) широкой отверткой. Защелок там нет. А так у всех разные способы, кто-то греет- решать вам.

Я обычно по шву прохожусь ножом с молотком. Как разберешь БП проверь электролит 100*450 по описанному дефекту очень на него похоже.

Электролит он сразу увидит . Думаю он уже пузатый.

Спасибо всем большое, мир не без добрых людей. Корпус на клею, жестоко но окрыл, дальше пару жестяной на скоче и пайке, почти все залито какой-то белой гадостью. Электролит на вид был нормальный, а на практике после выпайки сволочь редкосная, а именно не звонится, считай обрыв. К слову проштудировав Нет, рекомендуют Панасоник, к слову 100мкФ и 400В. Ну загибаю пальцы и другие части тела, чтобы это был б/п, пусть даже если новый кондер не поможет! Лучше самому купить новый б/п при цене 250-300грн, чем как прошлый раз отдавать 1000грн. П.С. всеже как нашли виновника на душе легче. Обязательно отпишусь завтра после замены кондера.

не должен он звониться.

_________________
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля

не должен он звониться.___ Может я неправильно выразился, но под звониться я имел ввиду, что при прикладывании прибора, кондер пропускает (заряжается) на долю секунды ток, а после закрывается, а потом наоборот, на стрелочном это еще лучше видно, на электронном, по пику было слышно. Да и вообще что кондер оборван понятно, даже потому, что нет не какого сопротивления между лапками. Спасибо, откликнувшимся мастерам. Жду пока откроется магазин, еще 1,5часа (Написал, т.к. может кому интересно будет прочитать как проверить кондер, или может, что не так так вы подскажите, у меня работает этот метод, особенно если это мощный кондер, а людям будет полезно)

интересная история, скоро будет катарсис

Усе проблема решена. Не знаю что и делал без ваших советов. Во всем виноват был тот конденсатор 400В и 100мкФ. Самое интересное пролазил весь город и из всех осталось два радиомагазина и киоск, кондер был только в одном и то не точно такой - один длиннее другой толще. Впихнули длинного. Но вот основная проблема оба они на 85 градусов, а родной был на 105! Так что думаю скоро предстоит повторить манипуляции. Что еще жаль, так это, то что я разобрал ноут, а поломка была в адаптере. А при разборке/сборке сломал одно крепление и один шуруп остался лишним:) Так что как говорится не надо сломя голову разбирать все подряд, а нужно двигаться от простого к сложному! (Самое обидное, что я так и делаю обычно, например в жигулях, а тут меня тянет на подвиги:) ). Надеюсь кому-нибудь эта ветка будет полезна. П.С. пока читал инфу по замене кондера, то прочитал что в блоке используется пасивная стабилизация типа PFC (что существенно усложняет ремонт и не все берутся за него) и что более емкий кондер не желательно ставить, т.к. возможно при определенном стечении обстоятельств появление резонанса, что приведет к повышению напруги и понятный исход! П.С.2 Адаптер LiteOn PA-1900-04 (19В и 4,74А 90Вт) новый стоит у нас ~250грн. Еще раз всем спасибо.