Poter, здравствуйте!) в город по детальки так и не выбрался, но вдохновение пришло, пока что) вот чёткие фотки платы без термопасты

http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/8oLgvoj6.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/TW2R2Uk5.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/N61hRXwN.jpg

http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/xTCSkWqV.jpg

имеем 260 вольт на тонкой ноге сетевого кондера. светодиодный индикатор блока молчит, можете рассказать почему? впаял тоненькую проволочку вместо R37. сигналов ШИМ на приборе не вижу. а сколько вольт в сигнале? может 12 вольтовому светодиоду мало? сейчас поищу sense , тестером проверю

Здравствуйте Dimitry. Sens - то всеж померьте.
Без него 3-я ножка микросхемы теряет привязку к массе ( см. схему ). Тогда через мегаОмную цепочку, на нее с высокого, может прийти очень много вольт , микросхема примет это как сигнал перегруза, и закроется . ( в лучшем случае ).

Пробник у Вас непонятно куда припаян, должен одной стороной на массу, другой, на 5-ю ножку микросхемы ( drv ), или лучше, следуя по этой дорожке, в начале резистора R38 (820)

260 вольт на сетевой емкости маловато, должно в районе 290V. Может прибор немного неточен? Потвердите пожалуйста. что все четыре диода в диодном мосту рабочие. Проверьте саму емкость.

Фотки отменные. Факт.

куда припаян пробник? ну это, на G и S вместо полевика, полярность как Вы писали не имеет значения, но я всё же припаял как на картинке.
прибор вроде точен, 260В. а диодный мост какой то непонятный, я звонил его звонил, но как то непонял расположения диодов, они вроде не пробитые, но прибор звенит не там где обычно...как приду, проверю еще раз.

Мост проверяется просто - между краем и серединками должны прозваниваться переходы ( в одну сторону). Но в Вашем случае это неважно, после аварии один из диодов может пробить и тогда вновь сгорает предохранитель. Лучше проверить емкость, выпаяв ее, и в диодном положении прибора, меняя щупы местами смотреть как происходит перезаряд емкости, ( примерно за 1 сек.). Для образца можно взять любой электролит такой же емкости, напряжением, например, 16 вольт. Должно быть одинаково.

диодный мост цел. как положено, ~500 Ом в одну и "бесконечность" в другую. а почему нельзя проверить сетевю ёмкость на плате? доступ к ножкам есть. предохранитель цел

Да можно. Только при переполюсовке прибора на точность измерений будут влиять обратные переходы полевиков и диодного моста.
Полевики у Вас уже сняты, осталось снять диодный мост, и можно мерить.

У Вас емкость попадает под подозрение. Что 260 вольт напряжения все-же есть, говорит что в емкости сколько то mkF все равно имеется, но то что нет полного амплитудного напряжения 290 - 310 вольт, может сказать, что либо она там не вся, либо в блоке где-то идет утечка, ( либо в розетке переменки всего около 200 вольт ).

Простой способ ее померить, не имея специального прибора для измерения mKF, это сравнить время перезаряда с таким же по емкости, заведомо исправным конденсатором любого вольтажа.
В килоомных и мегаомных положениях прибора можно даже вычислить реальную емкость с точностью до 1 -2 mkF.

Вздутий конденсатора сверху никаких не наблюдается?

На этом этапе нам это не сильно важно, но при запуске блока под нагрузкой этот вопрос все равно всплывет .

никак не могу найти sense, это не он случайно? R005 зелёный? http://s2.ipicture.ru/uploads/20111119/TW2R2Uk5.jpg типо планарного? конденсатор не вздут, в розетке всяк бывает напряжение) 210 - 230, как то было 190...

нашёл босс, нашёл!!! и чего теперь с ним делать? http://s1.ipicture.ru/uploads/20111122/26VvAWhY.jpg он был замотан в жёлтую фирменную ленточку... кстате это спец резистор? подобрать из рядовых не получится?

Это Вы нашли Sens-R от пробитого полевика активного PFC ( на них тоже иногда ставят) . Его пока-что можно проигнорировать. Вам нужно посмотреть R от истока полевого транзистора преобразователя на массу, кажется он у Вас позиционирован как R1.

далеко ходить не надо) на предыдущей фотке рядом элемент, укутанный в термоусадку чёрную http://s1.ipicture.ru/uploads/20111122/xPssRX2T.jpg вуаля) ну вот теперь можно... что теперь с ними делать? каковы их характеристики?

как видно, R1

Теперь все сходится.
Это малоомные металлопленочные резисторы мощностью 2W. Сопротивление обычно в пределах 0.15 оm - 0.22om ( можно попытаться прочитать остатки цифр ). В магазинах такие оч. сложно найти. Там правда иногда бывают металло-оксидные двухваттники - такие голубые с полосками, но они раза в 1.5 - 1.7 больше этих.
То, что они будут номиналом меньше 1 оМа, должна говорить третья серебристая полоска. Остальные цветные полоски обозначают цифры, они как у обычных резисторов, которые Вы можете найти в любом справочнике.

Можно такие попытаться найти в любом блоке блоке питания на полевиках, ( а таких сейчас большинство).

Их также можно сделать самому:
Берете нихромовую проволоку, D= 0.2 - 0.5mm, отмеряете, к примеру 22 Om и ее длинну делите на 100. Все, - получите на какой длинне она составит 0.22 ома. Это без учета того что нужно 2 - 3 раза обмотать вокруг каждой ножки ( наматывается на неисправном резисторе). Запаять нихром можно только с помощью какого-нибудь активного флюса, ( например типа ФИМ ).

ФИМ? а паяльная кислота не пойдёт? хлористый цинк.

Poter, как Вас звать? я Дима, ну вроде логин сам за себя говорит) и это, вопросик... а что это за жёлтенькая изолента в блоке? ею трансы перемотаны, радиаторы, вот sense один ею был перемотан... это же теплоизолятор, тепло плохо рассеивается, разве не так? и надо наверно мудрить кулер в этот блок, как нибудь аккуратненько, запитать было бы хорошо от 220, что бы избежать лишних трат, запитывая от транса. и это, на счёт сетевой ёмкости, помню проходили по ИИП(импульсные источники питания) конденсаторы использующиеся в БП, то есть электролитические, со временем от высоких температур электролит в нём испаряется, и падает ёмкость, а считай блок не вентилируемый, возможно же такое? поэтому и 260В на нём. блоку уже 3-4 года, помню в общаге вообще не отключался) ФОС во всё виноват) месяцами работал... опять же из тех же самых лекций по ИИП помню как расчитывали время работы БП до отказа... там температура влияет, расстояние меж деталей... еще что то уже не помню...

Dimitry, sorry, с Вашего позволения, останусь тут под логином.

В оригинальных блоках, повторюсь, все сбалансировано.
Мудрить и думать что разработчики могли там допустить какую-то ошибку - как правило личное заблуждение. По другому, при максимальной объявленной мощности, ничто там не выходит за рамки критических температур, или повышенного уровня пульсаций. По идее ( несмотря на наши привычки ), блок расчитан на работу в очень жестких температурных условиях. Полевики, могут нормально работать при температурах кристаллов 110.С , ферриты тоже используются оч. качественые высоко-температурные, электролиты расчитаны на гарантированную наработку около 5 тыс. часов при t= 105.С
Если у Вас появился вопрос от чего сгорел блок, и как это избежать в дальнейшем, могу сказать только, что наверно до 80% оригинальных блоков сгорают лишь от внезапных перепадов напряжения, но только не от перегрева.

Если и возникло желание понизить температуру блока, лучше идти не путем улучшения радиаторов, а заменой силовых компонентов на более качественные, более мощные. К примеру, поменять полевик с 8 - амперного на 16 - амперный - он будет выделять тепла процентов на 30 меньше.

Для пайки нихрома подойдет любой активный флюс для нержавеющих сталей, про хлористый цинк мы не проходили

http://s2.ipicture.ru/uploads/20111123/mO6zCf8O.jpg
вот случайно увидел у мужиков на работе такие нихромовые спирали, d 0.3, 25 руб штука, 1 кВт, я так понимаю потребляемая мощность(кВт/ч). сопротивление всей - 90 Ом. я вот не понял про Ваши вычисления... ищем отрезок где сопротивление будет 22 Ома, и делим длинну отрезка на 100? как то не ясно...
и это... возможно глупый вопрос... нихромовая нить будет раскалятся до красна?) на плате то? я собстно готов к замене sense http://s2.ipicture.ru/uploads/20111123/adml78KU.jpg , жду вашего ответа и начинаю)

Берете нихромовую проволоку, D= 0.2 - 0.5mm, отмеряете, к примеру 22 Om и ее длинну делите на 100. Все, - получите на какой длинне она составит 0.22 ома. Это без учета того что нужно 2 - 3 раза обмотать вокруг каждой ножки

-так, дошло, я ошибся на счёт 22 Om, подумал что 0.22 Om ) значит мне нужна нихромовая нить сопротивлением 0.22 Ом, обматываю сгоревший sense... но как быть с тем, что придётся вить витки друг на друга как Вы написали... это же мы их замкнём должно быть? и получится межвитковое замыкание, и сопротивление упадёт...

что то я наврал на счёт 90 ом в спирали... кажись её витки коротят друг с другом бортами. и что то не получается отмерить 0.22 Ома... омметр на положении 200 Ом показывает 3 Ома в двухмилиметровом отрезке нити... на режиме прозвонки диодов 2-3 Ома на 3-4 см отрезке... кому верить?

эт снова я. на режиме прозвонки при контакте щупов друг о друга показывает 1-3 Ома)

что то не логично.... спиралька даже растянутая 90 Ом.... если в 2-3мм отрезке 3 Ома то в метровой спиральке...90 Ом?????

ой....у меня в щупах сопротивление 3 с лишним ома..... отрезал их, изоляцию с медных жил снял, закоротил, показует 0.4 Ома...

1.5 см отрезок равен 0.30 Ом ... было бы чего наматывать)

Закрученные места хорошо сжать и опаять тугоплавким припоем.

здравствуйте Poter! сделать получилось, но не так эстетично как на картинкке, 1 виток кое как сделал) и облудил. ну получилось 0.15-0.25 Ома, так как прибор наверно не очень точен, плавают показания немного, 0.4 Ома сопротивление щупов, ну то есть проводов облудённых, щупы выкинул. но опять же не вижу на приборе ничего, возможно ли это от того что светодиоды 12 вольтовые? ну то есть напряжение мало и не видно света?

Не-е. такая точность никого не устроит.
Давайте попробуем еще раз.
Бе зособых приборов, Вы сможете при желании подобрать сопротивление R-sens с точностью до одной тысячной.

Dimitry, Вы второй раз говорите, что светодиоды у Вас 12-вольтовые, я думал это ошибка. Уточните, у Вас светодиоды действительно 12-вольтовые? не 3-вольтовые как обычно ?
Пока не запустился трансформатор, и с его обмотки не пошло питающее микросхему напряжение, микросхема лишь слегка подпитывается небольшим преобразователем через 8-ножку, и в это время питание ( Vcc) микросхемы может быть в р-оне 10вольт, и даже менее.
Обычным светодиодам это хватает, 12-вольтовым не знаю, мож у них схема отсечки на стабилитроне сделана.

12 вольт, для автомобилей. то есть вольт 12-15 надо что бы увидеть свет наверно... сейчас поковыряю зажигалки с фонариками...там должно быть 3V

скрутил с зажигалки светодиод... собрал прибор для проверки сигналов с ШИМ... припаял диодами к затвору, другим концом к истоку... в розетку воткнул и сгорел R27... планарный резистор, такой же что и в прошлый раз... Poter, я в таких моментах задумываюсь о первом варианте вашего предложения...