согласен, - она становится по консистенции, как неудавшийся при взбивании масляный крем. Есть густые силиконовые смазки высокотемпературные. Там 300 и более градусов... но вроде они после нескольких раз применения обволакивают датчик силиконовой пленкой, что отражается на показаниях... ну, для термопары это не критично - с ней можно обращаться жестко во время чистки, а вот с платиновым так не поступишь. Впрочем, при нормальной установке платинового датчика, ему никакие "припарки" не требуются

180гр. это рабочая температура(долговременная)КТП8,здесь 2 минуты жидкость не успевает выпариваться. По поводу пятна под фольгой, тут тоже не со всем согласен 1)Под чипом тоже пятно получается, а 230гр.нужно греть 2)Рядом БГА обычно большая металлизация 40-50% и передача тепла солидная.
Была идея для юстировки датчика верха просверлить отверстие снизу до чипа ,оттуда измерить температуру, но показалось и такой точности достаточно.

там масло отделяется от наполнителя и этот наполнитель формуется в отдельные шарики, которые плавают в этом масле. Как это влияет на свойства кпт8 в плане его показателей теплопроводности и как влияет на показания на разных типах датчиков х.з. - спорный вопрос. Скажу только, что на полупроводниковом КТY84-130, данное состояние пасты приводило к снижению показаний и при тех же тепловых условиях "подгортание" к датчику и таким образом уплотнение пасты, возвращало показания на прежний уровень. Возможно, степень влияния на показания при разных типах датчиков разная... определяется соотношением размеров датчиков и образовавшихся "шариков". Все таки, шарик термопары и тот же платиновый датчик (не говоря уже об указанном полупроводниковом кту84-130, который размером с диод 4148) имеют разные размеры.
Возможно, для шарика термопары идеальным теплоносителем будет капля густого высокотемпературного флюса, определенное количество которого, не даст ему испариться полностью до конца процесса.
И опять таки, серьезные производители термопар (я это где-то читал) говорят о дифузии посторонних веществ в сплав шарика и при этом меняется его эдс. Правда это или нет, или не на наших температурах такое возможно, или производители спецом пустили в народ эту инфу, чтобы превратить данную продукцию в расходник, но думаю знать об этом и иметь ввиду полезно.

Народ кто использует ТРМ151 - поделитесь плиз файлом профиля снятого с конфигуратора (для посмотреть - где я заблудился в настройках), или подскажите что не так делаю в том плане настроек. Суть в том , что так и не понял почему у меня после выполнения первого шага программы технолога - при переходе на второй шаг включается верхний нагрев через довольно длительный промежуток времени. В первом шаге работает один низ, естественно нижний датчик контролирует температуру, при выходе на заданную температуру должен включиться верх ( в моём случае он включается почти через минуту ) - вот это и напрягает , и далее идёт выполнение уже по верхнему датчику нормально. Что не так задаю в пошаговой настройке и главное где ?
Если стартуют и верх и низ одновременно с первого шага (правда верх задаю температуру на первом шаге до 100°С - получается так

Ну для начала опишите по шагам ваш заданный профиль. И потом уже то, что происходит. И что в вашем понятии не включается верх: не потребляет мощность или не оказывает влияния на температуру? И где у вас расположены датчики?

две термопары К типа - одна расположена непосредственно в месте локального нагрева верхнего нагревателя , вторая отнесена в сторону (для исключения влияния верхнего нагрева) осуществляет контроль температуры снизу самой платы. Не включает верх - в прямом смысле при переходе программы технолога на шаг 2 (мощность 0 на ПИД в течении 2х минут).

vladislav_
Насколько я понимаю, вероятная причина в том, что у вас не верно выставлено условие перехода на следующий шаг. Выберите условие перехода только по значению, а не по значению и времени.

maxlabt , благодарю за подсказку , Вы оказались правы - поставил условие перехода на следующий шаг только по значению - верх отрабатывает теперь без задержки .

Народ, здравствуйте. Собрал ИК паяльную станцию, по достаточно известной схеме: верх, низ кварцевые нагреватели, ПИД - ТРМ151 и 2 твердотельных реле. Вроде все работает, даже пару чипов пересадил, но возникла неожиданная проблема. Оказывается я своей станцией просаживаю напряжение электрической сети во всем подъезде (а может и доме), свет притухает в момент следования импульса (при включении тэна).
Работаю в квартире, следовательно к электрикам особо с этой проблемой не пойдешь. Есть ли какое то решение этой проблемы?

- вариантов думаю не много - найти общий язык с электриками, что бы сделали ревизию в щитках во всём подъезде , кстати попутный вопрос - и какова же мощность нагревателей, если во всём подъезде напряжение просаживается при её работе?

Можно сделать плавный запуск, растянуть включение на несколько секунд. В холодном состоянии спирали кварцевых нагревателей имеют пониженное сопротивление, пусковая мощность значительно больше номинальной.

Мощность низа не так уж и велика 2,5 кВт, дело думаю не в его мощности, а в качестве ввода в подъезде. Свет моргает даже при включении чайника, если им работать как ШИМ-ом ощущение создается то же.
Единственное решение которое пока нашел, это увеличить период следования ШИМ импульсов с 1 секунды до 5 и более, но от этого страдает точность. Более редкое моргание не так заметно. Жаль что ТРМ не позволяет сделать его меньше секунды.

можно управлять нормально и с более длинными интервалами

_________________
ремонт ноутбуков, планшетов в Одессе
продажа паяльных станций Термопро ик-650
и расходных материалов для пайки и ремонта

, рано, или поздно место плохого контакта отгорит ( в лучшем случае фаза) - так что стоит задуматься о устранении этого не только одному из жильцов, а всем жителям этого подъезда (дома) ...

В чем проблемма вызвать электриков, "поморгать" чайником (не показывая при этом "неведомую хрень похожую на бомбу" (я про ИКшку)), дать им на пару пузырей и пусть идут устраняют косяки? ЗЫ, я конечо хз, но не раз слышал, что электрики такую херню специально делают - ослабляют контакты, чтоб их потом вызвали, дали денег за "ремонт".

.... ...это(как говорится) - типовуха....

_________________
...!!стучитесь....и вас откопают...
...!!knock.. and you will be dug up...

Зачем так много? (2.5Кв) У меня низ потребляет 4A X 220v=880w. Размер низа 22х30.
Не надо разгонять низ(спирали с трубками) на 100%, за 30сек. (будет загар у платы) 2 градуса в секунду максимум. Пусть все вместе прогревается. Спираль-кв.трубка-плата.

Вы видимо плохо читали тему.
Так много для того, чтоб с помощью регуляторов вливать в них так мало и получить минимально возможный спектр излучения, минимальную температуру излучения, чтоб НЕ было "корочки".

У меня низ 1.5 кВт , ни разу не было желания сделать меньше. При этом при работе он в среднем потребляет 400 Вт

Полностью с вами согласен, с кварцевыми трубками ниже 1.5квт делать не желательно. Иначе побочные явления такие как свечение нагревателей и загарает плата и темнеет пластик на плате.Есть участки термопрофиля где требуется максимальная мощность(1.5квт),при 1квт(не вытянет) в таком случае говорить о термопрофиле нет смысла.

правильно Призрак говорит на счет мощности и спектра. В обсуждаемом случае нельзя позволять подогреву включаться на 100%, или около того. Я с тмп151 дела не имел и предоставленные таблицы особо не рассматривал и не разбирался что к чему... возможно этому пиду можно задавать мощность и все такое..., но если оставить как есть, то думаю, надо добавить несколько шагов в начале процесса... типо греть до 30 градусов столько-то, греть до 50 столько-то... то есть, сделать подъем более плавным... а не сразу греть быстро от комнатной до 160 или сколько там у него.... ну, или просто увеличить продолжительность шага - это в принципе тоже самое... пид пересчитает скорость роста температуры и не будет спешить, подавая 100%... хотя, лучше таки сделать первый шаг с нагревом до 40 или ниже - это будет "всесезонная" точка отсчета для второго шага. А то летом 25 в мастерской, а зимой 15.... мало ли как.... Да и такой первый шаг подогреет трубки на малой мощности и мощность в начале второго шага будет на несколько % меньшей и вообще станет более чувствительным
Если важно сократить общее время процесса, используй параллельную работу нагревателей, где верх поведет свой участок отдельно и постепенно разведет температуры всей платы и своего участка до безопасной разницы. А не будет ждать 150, чтобы только начать догонять до ТП.

vladislav_ у вас как я понял оба датчика расположены сверху платы, а разница тепрератур(при работе только низа) в 20гр. или не правильно понял и один датчик снизу?

Я для этих целей (да и не только я) первым и третьим шагом профиля ставлю 7-ми секундный "прогрев" кварца. 7 секунд - это опытно выверенный интервал для моих излучателей в моей станции, в других он будет другим, но не это важно. Я это сделал для того, что когда вначале спираль холодная, и до момента когда она прогреется сама, прогреет стекло, а стекло начнёт переизлучать ИК - проходит некоторое время, за которое уставка ПИДа убегает вперёд, делая сильные температурные "горбы". Задав такой прогрев я получил через 7 секунд такое излучение, которое на большинстве плат к концу этого 7ми секундного интервала даёт такую скорость нагрева, какая заложена в моём профиле, в итоге со второго шага программы ПИД не скачет как попало, а "подхватывая" текущую температуру платы, идёт максимально приблёженно к прямой линии графика нагрева. Вплоть до заданной температуры подогрева низа. Потом 3 шаг точно такой-же прогрев верхнего излучателя и с 4го шага идёт отработка профиля по верхнему нагревателю.
У maxlabt(а) вообще по-другому организовано - ему больше нравиццо управление по мощности (трм151 это позволяет), но мне пока нра мой способ.
ЗЫ, токо не нужно maxlabt(у) сушить мозг вопросами - он в теме про управление по мощности писал уже раза три - ищите, кому интересно

Управлением по мощности я как раз "заразился" у maxlabt, и мне кажктся такой способ управления более удобным. Но тут каждому свое...



Дело в том, что прибор (ТРМ151) в моем случае, как я писал, управляет твердотельными реле и делает он это при помощи ШИМ. А нагрузка может быть либо "on" либо "off", и в случае "on" будет 100% потребления.

А, ну да... твердотелки не могут как симисторы работать... пропустил я этот момент когда читал о проблеме...
Ну, как вариант - поделить спирали на две группы и включить группы последовательно. Снизится потребляемая мощность, авось и сеть не будет просаживаться. Правда лихой скорости нагрева не видать, а может и видать... но лихая и не нужна, в принципе...
Второй вариант более затратный и геморный в реализации - симисторная силовая часть (вроде как тмп позволяет это). Ну и шажки мелкие добавить возле комнатных температур, чтобы пид не разгонялся до сотни.
Возможно еще сеть нагружена электроотоплением. Зима ведь. Многие камины включают...

Я про тоже . Я так понял что у человека на прямую 2,5Кв.

Спасибо за советы. Видимо лучший выход напоить электриков, пусть в подвале поищут слабые места в электропроводке. А заодно и у меня пусть полазят, там где пломбы стоят. Не вариант переделывать станцию... И правильно сказал vladislav_ "рано, или поздно место плохого контакта отгорит ( в лучшем случае фаза)" - отгорит ноль еще и без бытовой техники останемся(

Нет датчики по разные стороны платы и не только относительно верха и низа, но и располагаются в разных местах по периметру. Один сверху - непосредственно возле чипа расположен (в месте локального нагрева верхнего нагревателя) - второй снизу на значительном удалении от верхнего нагревателя (для избежания влияния верха на общий нагрев всей платы). Разница которую видим на графике - это разница низа и верха самой платы.

avdivo по поводу ноля - это мой "хлеб" так скажем (ремонт материнских плат , ноутбуков , видеокарт - это уже побочное занятие - по мере возможности и свободного времени оказываю помощь нашим компьютерщикам, основная специальность - ремонт ТВ , мониторов, спутниковых ресиверов, ДВД. и аналогичного) .... почему и посоветовал заняться этой проблемой сообща всем подъездом, или домом. Если это проявляется во всём подъезде - то логичней предположить что это всё таки нулевой провод где то не контакт ( в подъезде как минимум задействовано 2 фазы , или все три, которые чередуются у потребителей - ну что не одна это точно). И в итоге, - если обрывается нулевой провод .... думаю далее не надо объяснять что происходит ...

Что,что сетевые банки надувают щёки и сморкаются!(Злавоние)А вот телики с PFC выживают блин.
vladislav_ Попробуй уменьшить чуствительность нижнего датчика(у меня 0.1гр.), меньше шарахаться будет верх вниз.

Как только вселился в новую квартиру, первым делом поставил на входе защитное реле напряжения. Сплю спокойно.