А что за переходник? Может в нём проблемы?

Отправлено с моего SM-G980F через Tapatalk

перехдник Ugreen USB к RS232 COM PL2303. все уже подключается. проблема била только в виндовсе .

вот возник еще вопрос- сегодня паял тренировочние плати- и по низу у меня несостиковка- так как у меня стеклокерамика.
температура низа фактическая отстает от заданой и не успевает по програме. приходилось жать паузу и ждать пока догреет. может что то в програме подкоректировать коефициенти- в раздале апаратура? низ у меня керамика 4шт по 600вт тоесть мощи много 2,4квт. но пока скло прогреет долго.
по верху кварц 600вт. висота над чипом 4см. вобше идеально держит температуру факт с заданой +-1 градус. вот так би еще низ подогнать.

Тут уже пид коэффициентами надо подгонять под Ваши нагреватели.

Коэффициентвы ПИД надо настраивать под конкретный нагреватель. Под отставанием имеется ввиду прорисовка графика температуры не точно по профилю, а рядом с ним ниже на десяток - два градусов? Если да, то это не патология. В свое время я не смог найти правильные корэффициенты ПИД для нижнего нагревателя. Точнее, я не особо старался, так как решил, что это невозможно из-за так называемой транспортной задержки. То есть, реакция платы на подачу мощности на нагреватель запаздывает. Пока разогреется термоэлемент, пока тепло перейдет в алюминий, пока тепло достигнет текстолита и пока пройдет на верхнюю его сторону, где установлен датчик и которая интенсивно отдает тепло вверх. Это и есть транспортная задержка. Возможно, я ошибаюсь и коэффициенты таки существуют... но, честно говоря, задача низа просто нагреть плату до нужной температуры, что он и делает. А профиль нарисован так, чтобы в конце процесса температура оказалась такой, какая требуется. Поэтому я не стал искать, тем более не веря в успех.

И еще я думаю, что по разнице температур между профилем и графиком температуры (примерно в 20 градусов) можно судить о разнице температур между нижней стороной текстолита и верхней. Разница составляет 20 градусов в одном месте профиля, 10 в другом, и может совсем сходить на нет в конце процесса. Это, кстати, подтверждает то, что замедление роста температуры влияет на выравнивание температур. На более быстрых скоростях разница больше, чем на медленных. Этим, кстати, занимается полка на профиле верха. Она не только активирует флюс, но и выравнивает температуры внутри чипа, подготавливает чип к дальнейшему росту температур.

Отсюда еще вывод: стоит дать время чипу на конечных температурах поплыть, если на вот этих попугаях у вас чипы раньше плылы/садились, а именно этот (комбайн, к примеру) не хочет, нежели продолжать его дальше греть. Нужно включить паузу и ждать, если надо добавлять по градусу и каждый раз ждать... Чип всегда горячее того места, где у вас стоит датчик. И горячее он 5-10 градусов. Вы можете убедиться в этом разложив припой возле датчика и на чипе. Да и при охлаждении видно, что чип продолжает качаться тогда, когда на датчике температура уже упала до той, при которой припой в процессе нагрева еще не плавился. Это тоже примерно 10 градусов. Так что нужная чипу температура для плавления шаров уже может быть достигнута, но разный по интенсивности отбор тепла с разных сторон чипа, не дает шарам расплавиться одновременно. Нужно время для выравнивания температур. Нужная температура достигнута, мы продолжаем поставлять тепло этой температуры, пока не насытятся прилегающие к чипу участки и не перестанут отбирать это тепло. Не поднимаем температуру! Доставляем тепло!
Еще раз приведу пример, о котором уже упоминал. Допустим, температура доставлена и чипу нужно 30 секунд для того, чтобы он сел. Если продолжать нагрев со скоростью 0.5 градусов в секунду, то через 30 секунд получим 15 градусов сверху. Мой знакомый первый раз в жизни садил комбайн и интуитивно не стал греть выше той температуры, на которой раньше сажал чипы. Стал ждать на паузе. 30 секунд примерно понадобилось, чтобы чип сел. Сначала провалилась одна сторона чипа, а потом и другая - все выровнялось. Почему не одновременно не известно - тут можно предположить и то, что одна сторона чипа тяжелее, и то, что на этой стороне отбор тепла меньше и под ней шары быстрее расплавились... . в процесс с перекосом чел никак не вмешивался.

Но, конечно же, вы должны знать имена попугаев. Знание это будет наработано после определенного количества паек.

Здравствуйте, Виталий.
Заинтересовался вашим контроллером. Увидел, что у вас есть режим работы "по таблице", который собственно и интересен. В профиле "по таблице" сколько шагов можно записать? Если для верха прописать 0:150, 30:200, то верх включится только со 150*С и до 200 будет греть с мощей 30% независимо от того, что там с низом. Верх и низ полностью независимы и их шаги никак не синхронизируются. Верно? И можно ли на лету переключать, т.е. изменять файл "по таблице", например если их создано с десяток. Или это производится после остановки и последующего перезапуска. И если плата горячая, например 160*С, то исполняться будет сразу второй шаг (из моего предыдущего примера)?
Схему вашу я не видел, да и реализация платы вероятнее всего была бы моей собственной, поэтому интересна возможность прикрутить усилители термопары К-типа.
Спасибо.

Добрый! Да, каналы независимы. Все так как вы и написали, но правильнее было бы за время простоя подготовить излучатель, нежели оставлять его холодным. Указать мощность которая не влияет ни на что, но тем не менее сделает излучатель теплым и он быстрее начнет выполнять свою задачу. На счет нуля в шагах не пробовал, возможно есть какой-то конфликт (хотя вряд ли), но даже если и есть, то цифра отличная от нуля, например, 1 ни на что не повлияет и даже не нагрееет излучатель.
На лету переключать нельзя, нужно только через стоп, далее указать файл, далее опять старт. Все шаги содержащие более низкие температуры, нежели фактическая на данный момент, будут пропущены. Точнее они будут выполнены но за время, которое требуется компьютеру для сверки заданого в каждом шаге с фактом, а это очень быстро - доли секунды.
Шагов можно написать много... сотню... тысячу.

можно прикрутить все что угодно. например, пирометр. Для это лишь надо согласовать сигнал пирометра или усилителя термопары в диаппазоне 0-2.5 V при температуре 0-300 градусов. Хотя, 300 нам не нужно, Лучше 0- 250, так как у нас даже 250 не бывает. Так будут точнее измерения. Короче, контроллеру нужно 0-2.5, а температурный диппазон можно всунуть какой угодно, лишь бы выше 100 градусов, так как 0 и 100 градусов - это калибровочные маяки. Но нужно понимать, что чем больше градусов всунули в диаппазон 0-2.5V, тем выше погрешность. Если при 0-250 градусах каждый градус забирает 10 мВ из диаппазона 2.5V, то при 300 градусах это 8 мВ на градус, что уже хуже в плане погрешности. У меня изначально было и сейчас есть 8 мв. Хотя, были мысли прикрутить пирометр и я узнавал здесь на форуме у чела, который пирометры продавал, может ли он запрограммировать указанные диаппазоны? Получил положительный ответ. Но когда собрался купить, то оказалось, что проект не постоянный и все уже продано. Цацка была из РФ, что не быстро, стоимость около 100 баксов, толи за штуку, толи за две, я уже и не помню... вроде за штуку... пока я думал - стоит ли удорожать аппарат - все закончилось. Даже разово покупать для пробы не было смысла.

Процессом пайки управляет контроллер, а комп только для настройки, запуска и отображения интерфейса? Или управляет программа, а контроллер исполнитель? Это я к тому, что отвалился контроллер от компа и процесс сбился или контроллер закончит начатое без компа?

Без компа не работает. Полностью автономный - это другой контроллер на этом же железе. Точно такой же режим работы нагревателей. Память на 10 профилей по 10 шагов. В шаге два параметра - мощность и температурная точка, достижение которой является условием перехода на следующий шаг

https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=45&t=129894

Другой контроллер не совсем устраивает, так как хочется полноценного интерфейса проги на пк. Т.е. мне интересен этот, а про автономность спросил для информации. Сейчас делаю новую станцию и задумал попробовать новое управление.

Ну, стучите, если че!

Кстати, есть много мыслей по станциям. Хотелось бы обсудить с человеком в теме. Не имеете желания? Понятно, не в этой теме.

Подскажите еще, сколько будет стоить прошитая микросхема контроллера, схема и программа?

ЛС

Здравствуйте. Как можно с Вами связаться для приобретения и консультации по паяльной станции?

ЛС отправил

здравствуйте, а сколько будут стоить термодатчики pt100 с креплениями?

лс отправил

Попал ко мне аппарат на ремонт: обрыв верха, замена датчиков.
При тестах выявился забег температуры низа конкретно выше профиля низа. Хозяин аппарата ответил, что ранее такое бывало и не раз и причем с самого начала. Не обращался полагая, что так и есть - " баг ПО, самоделка все таки..."

Когда аппарат в исправном состоянии, то все работает стабильно. Если что не так, то значит неисправность.

Короче, если у кого подобное проявляется, то причина в симисторе канала низа. Он оказался левым. По его надписям видно, что это подделка. Я закупаю симисторы партиями по 50 - 100 шт, убедившись, что не левак. Видать, поставщик докидывает к нормальным и гуано... и я ставил, не осматривая. Естественно при предпродажных тестах проблема не выявилась, иначе эта ситуация не возникла бы.

Причем, этот забег довольно таки опасная штука - чревата дохлым чипом, так как может помешать верху самому исполнять полку, вследствие чего верх будет выключен и остынет. Чрезмерное остывание излучателя перед последним подъемом может привести к опасной ситуации при которой излучатель будет перегрет, что для чипа очень нехорошо. Перегреется излучатель потому, что будет опаздывать выполнить задание и включится на повышенной мощности, чтобы все догнать. А когда догонит, то уже накопит лишнее.

Как исправить ситуацию, если верх вдруг простаивает на полке? Простой будет понятен по случившемуся перехлесту графика температуры верха через профиль верха и виден по графику мощности в поле мощностей. График мощности верха будет рисоваться на нулевых значениях длинной линией. Если ситуация исправляется до середины полки, ничего не предпринимайте - излучатель успеет подготовиться. Если же до середины не исправилось, то жмите стоп, ждите остывания до более низких показаний температуры - на которых находится начало полки (можно чуть ниже) и жмите горячий старт.
Про низ не беспокойтесь, у него запас тепла большой, он не остынет, пока ждете понижения температуры. Но по уму можно крутнуть термостат - пусть включается несколько раз, пока ждете. Далее термостат выключаем и пускаем горячий старт.

у подделки логотип производителя процарапан в виде отдельно стоящих букв. NXP должны быть вырезаны слитно и как бы обрисованы - так же как надпись WeEn.
WeEn - это бывший NXP

Всех приветствую!
Кроме электронного управления нижним подогревом посредством управляющей программы, в нижнем подогреве станции встроен механический термостат. Эта опция оставлена от более ранних версий аппарата из-за ее удобства (многие работают низом только при помощи термостата). Или вот, к примеру, человек при посадке комбайна, греет низом плату до 150 при помощи термостата, а далее, увидев на датчике возле чипа 150, включает горячий старт. Так можно сделать и профилями, но он не заморачивается. К тому же второй датчик не надо ставить. Также наличие этой опции позволяет управлять низом, при возникновении аварийной ситуации - например, выхода из строя датчика низа, без которого ПИД работать не может. В программе есть возможность и без датчика управлять низом, но этого почему-то боятся.
У некоторых со временем порог срабатывания термостата меняется. Толи меняются физ свойства биметаллической пластины, толи ударили по ручке термостата и там чего подогнулось - но термостат начинает срабатывать даже в выключенном состоянии. Это не неисправность. Это можно отрегулировать. Под ручкой, глубоко в штоке есть винтик. Тонкой отверткой нужно повернуть винтик по часовой стрелке до щелчка-выключения термостата, удерживая шток в крайнем левом положении. Требуется всего пара-тройка градусов поворота винта.
Вчера решали этот вопрос (не первый раз), поэтому пишу сюда.

здравствуйте, покупал готовую плату контроллера с датчиками, спасибо большое Виталию за посылку и сопровождение. Осталось только мне смудрить крепления термодатчиков. Не поделится ли кто-нибудь из форумчан своими наработками?

добрый всем!
Александр (sabrat здесь) поделился наработками по снятию комбайна с lenovo. Платформа LA-D562P Rev: 1.0 Сковыривает его после отработки профиля до конца. Без потери пятаков (и пустых тоже). По периметру чипа добавляет китайский NC-559. Прислал профиля.
В архиве файл сессии для загрузки в программу. На картинке - как профиль выглядит.

также покупатель по имени Артур поделился роликом по посадке восьмого комбайна. На бессвинец родной посадить не удалось, но причина, скорей всего, в диаметре родных шаров. По видимому, их размер не дает возможности нормально посадить чип из-за smd компонентов на пузе. С перекаткой на шары 0.45 все получается нормально.
Производитель удачно садит чипы на малые шары, скорее всего, из- за присутствия на ответных пятаках на плате неких бугорков припоя или вообще полноценных шаров. Мы же чистим пятаки оплеткой по самые некуда. А так как производитель позиционирует чип роботом - манипулятором, то ему пофиг те бугорки или шары на пятаках на текстолите. Мало того, - я подозреваю, что это молчаливая подлянка для усложнения жизни ремонтникам. Может, конечно, так лучше по технологии - разделить припой... а может и нет. Буду считать, что это подлянка (как и ранее сговор производителей ламп по ограничению ресурса нити накаливания, производителей автомобилей по сокращению ресурса двигателей и тд).

при производстве их конвекцией паяют скорее всего.

скорее всего они наносят на пятаки паяльную пасту и потом чип с шарами приклеивается на нее. А величина шаров на чипе - с учетом того, что паста добавит объема шарику и он в итоге будет большего диаметра

Все бга, да и не только бга, запаивают в печах. И да, предварительно по трафарету наносится паста. На любой ремонтной станции практически невозможно добиться одинаковой температуры во ВСЕХ местах чипа и платы. Отсюда и повышенная напряженность в материалах, что приводит к деформациям и т.д. Но стремиться максимально все это сгладить нужно обязательно!

вчера занимался переделкой аппарата, присланного одним из покупателей на ремонт. Оказалось, что голова у аппарата поменяна на керамику 60х60 мм 320W. Для их целей моей головы оказалось много - какие-то специфические работы типо ремонта эбу авто. Так вот стал я настраивать ПИД под эту голову... нашел примерно коэффициенты, но как оказалось - зря потратил время. На коэффициентах штатного кварца голова отработала по графику не хуже кварца. Есть нюансы не посвященному никак незаметные и вообще ни на что не влияющие Так что, получается те, кто берут управление под свою керамику - даже ПИД строить не надо. По крайней мере под голову. Картинку позже скину

картинка того как отработал керамический верх на коэффициентах кварца

Ну так не хуже кварца отработал!

ну так сам удивлен... то-то смотрю - чел у меня управление брал и голову. Низ у него галогеновый. Сказал ему настройки пид с канала верха с кварцем себе в канал низа повбивать, чтобы было от чего отталкиваться.... Так он прислал сессию, а на ней график низа точно по профилю идет, а не как у меня на большой инерции - под профилем. И так же транспортная задержка есть, и так же датчик не со стороны нагревателя... теперь думаю - раз для галогена можно настроить точно, значит я просто не нашел правильные коэффициенты для стола... В практическом смысле это никак на пайке не скажется, но в эстетическом - глаз бы мне радовало... Как-нибудь займусь по свободе, если совпадут возможность и желание.